‏הצגת רשומות עם תוויות שבוע האופנה. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות שבוע האופנה. הצג את כל הרשומות

28 בספטמבר 2013

ריק אוונס: גזען וליצן או גאון העונה?

אז למקרה שחייתם בחלל החיצון בשבועות האחרונים ולא ידעתם ששבוע האופנה מתקיים בזמן האחרון, הנה כמה עדכונים: היו מלא תצוגות של כלום, כלום, ועוד קצת כלום. היו כמה בגדים יפים באמצע, פה ושם כמה להיטים, אבל סך הכל שום דבר שצורח "וואו! להיט עולמי!". 

ואז בא ריק אוונס. בתור הליצן העונתי או הלהיט השכונתי, ריק אוונס את קולקציית הקיץ שלו לשנת 2014 בצורת ריקוד צעדים בליהוק מוזר ומחשיד של נשים שחורות בעיקר במימדים שנחשבים בעולם האופנה בפלאס סייז רציני.




האם ליהוק של נשים שחורות להצגת ריקוד "שבטי", עם הוראת בימוי ברורה של פנים זועפות במיוחד הוא אקט גזעני? סביר להניח שלא, או שעשרות הנשים הללו לא היו מוכנות לעלות על הבמה - כולן רקדניות מקצועיות בליגות הסטפרס.

אז במה מדובר בעצם? ריקוד הסטפ יהיה מוכר לאלה מאיתנו שישבו וראו מספיק קומדיות נעורים מטופשות שמתרחשות בקולג'ים אמריקאים, הוא נחשב ספורט ויש בו תחרויות מקצועיות והוא גם חלק מקבוצת העידוד של בתי האגודות (כל האלה עם האותיות היווניות שנראים ממש מגניבים בסרטים).


הריקוד הזה "גברי", משדר חוזק, ונראה בדיוק כמו בתצוגה של ריק אוונס, ויותר מזה - הוא פופולרי מאוד בקהילת השחורים בארה"ב והרבה פחות בקהילת הלבנים. כשיש ליגה "לבנה" שמשחקת בתחרויות היא גם טורחת להודיע שהיא לבנה. וכן, יש גם קבוצות גברים.

אם נתעלם לרגע מעניין הגזענות שנמצא בסימן שאלה, יש כמה פלוסים רציניים בהופעה כזו:
1) אנחנו רואים את הבגדים בתנועה אמיתית. כי ביקום אמיתי אף אחת לא מרחפת על גבי המסלול בנעלי עקב. עזבו את זה - מי בכלל הולכת עם נעלי עקב כאלה? אנחנו נוהגות גם לשבת בבגדים, להתכופף ולשטוף כלים.

2) אנחנו רואים את העמידות של בגדים. סורי, ריק אוונס, אבל חצאית הפונפונים שלך לא עמדה בזה והעיפה פונפונים לכל עבר במהלך ההופעה.

 

3) המגוון הגדול של הנשים גרם לי למצוא את עצמי בתוך קהל היעד של המותג, לרצות ללבוש את הבגדים שלו ולשקול גזרות שמעולם לא לבשתי. אני לא חושבת שאי פעם הרגשתי שאני צופה בתצוגת אופנה ואני יכולה ללבוש את הבגדים או רוצה ללבוש אותם. הדוגמניות נראות חייזריות מדי, לא קרובות למידה שלי וקשה לי לדמיין איך הבגדים יראו עלי.

בנוסף לזה - כשמתרחש שבוע אופנה לפלאס סייז אני רוצה לקבור את הראש עמוק בחול כי הבגדים מכוערים, הדוגמניות מכוערות גם כן ואני לא מתחברת לחגיגת ה"שיו אני שמנה אבל תראו איזה שמלה עלתה עלי". כל הקטע הזה של "שמנה" לא ממש מתרחש בתצוגה של ריק אוונס כי רובן לא ממש שמנות, אלא פשוט נשים רגילות (לא מדגם מייצג, אבל רגילות).
אם הנשים האלה היו הולכות על המסלול כמו דוגמניות, סביר להניח שהן היו נראות כמו בדיחה, כי הבן אדם היחיד שנראה טוב על מסלול הוא דוגמנית שיודעת ללכת כמו דוגמנית, ואם היא לא על עקבים גם היא בדרך כלל נראית נורא.

מגוון נשים בגדלים שונים


והדברים הרעים שאי אפשר להתעלם מהם:
1) הנשים מתפרשות כאמזונות מפחידות. חלק מהתפקיד של תצוגת האופנה הוא לגרום לך להשתכנע שכך תרגישי כשתלבשי את הבגדים, ואני לא בטוחה שלכולן מתחשק להרגיש כמו נשים לוחמות.
כאילו, הפרצופים האלה.

2) האם היתה התייחסות רצינית לבגדים כשהיה מופע גדול כזה על הבמה? האם הוא לא מפחית מחשיבות הבגד?
כבר ראינו ריקודים על המסלול בעבר (קוקו רושה לז'אן פול גוטייה פורצת במחול אירי) אבל זה כבר ממש אקסטרים.

3) אם כבר קטע ריקוד, אז בואו נודה בזה - כולנו ראינו קטעי ריקוד טובים ומסונכרנים יותר מאלה.

גזר הדין:
ריק אוונס, האב הרוחני של גארת' פיו האגדי, היה וישאר מעצב להיט. בעולם של תצוגות משעממות, ההופעה הזו היתה משב רוח מרענן ומסר לעולם בנוגע לתפיסת הגוף הנשי.

14 בפברואר 2013

שבוע האופנה בניו יורק: אלטרנטיבה לוולנטיין מאת טום בראון

את טום בראון הכרתי לראשונה בפוסט על התצוגה לעונה הקודמת שלו, במגזין האינטרנט לעיצוב ReDesign, שבהזדמנות זו אמליץ לבקר ולהתעניין - הוא כתוב היטב ומביא חומרים מקוריים שקשה למצוא במקומות אחרים.

טום בראון אמנם בן 48, אבל די חדש בתפקיד מעצב האופנה בשוק. הוא הקים את החברה על שמו לפני שבע שנים ועיצב במשך חמש שנים בגדים לגברים בלבד - מהלך טבעי בהתחשב בעובדה שרוב חייו עבד בארמאני (כאיש מכירות) ובראלף לורן, והתקדם בסולם התפקידים עד לניהול מחלקת העיצוב של החברה.

הרקע והנסיון המובהק של בראון בעיצוב בגדי גברים ובפרט חליפות מחוייטות בתפירה עילית השתקף בבגדי הנשים שהחל לעצב לפני שנתיים, והביא איתו תוצאות מהירות: ליין הבגדים לנשים התפרסם מהר מאוד, במיוחד בעזרת הגברת מישל אובאמה שלבשה מעיל שלו לטקס ההשבעה לנשיאות השניה של ברק אובאמה.


אז מה קשור טום בראון עכשיו?
שבוע האופנה של ניו יורק מתרחש בימים אלה, והתצוגה האחרונה לעונת החורף של טום בראון הוצגה זה עתה, ונתנה אופציה מצויינת לוולנטיין שקורה היום.
אתם כבר מכירים אותי, אני עוקצנית וצינית, וולנטיין נראה לי כמו יום מטופש במיוחד שגורם להרבה אנשים להתבכיין על כלום ולכל השאר לבזבז כסף, לא יכולתי לחשוב על אלטרנטיבה טובה יותר לוולנטיין מההצעה של טום בראון: נשים בלבוש גברי, חזק, תיאטרלי, מרפרפות עם ורדים מעל גופתם המדממת של הגברים הכפותים למיטות באמצע מסלול התצוגה (הסרטים האדומים שקשורים על הזרועות מסמלים את הדם באופרה).

עברו לדקה 1:48 כדי לשמוע את טום בראון מדבר על הקולקציה ולראות את הדוגמניות עם הורדים על המסלול

לא אכביר במילים לגבי הפרטים קטנים והחכמים שהופכים את הקולקציה הזו למתוחכמת ומוצלחת במיוחד, שכן התמונות באמת מדברות בעד עצמן. אני רק רוצה להגיד שאני רוצה אותה בארון. מינוס הפרווה.
אנחנו עוד נדבר על הפרווה הזאת.


















אם חגגתן היום, אל תקחו אותי ללב. ותזכרו שגם בשנה הבאה אני אתמרמר על החג האדיוטי הזה.
:)

25 בדצמבר 2012

סיכום שבוע האופנה אלטרנטיבי

אני מניחה שאם הגעתן לבלוג שלי אתן כנראה קוראות בעוד כמה בלוגים, מגזינים או אתרים והספקתן לקרוא מספיק ביקורות על התצוגות הספציפיות בשבוע האופנה.
לא אייבש אתכן בביקורות נוספות משלי כי זה פשוט מיותר - יש מספיק מקומות אחרים שידווחו בכל רגע נתון על הקולקציות.

אז מה כן יש לי לספר?
לא תשמעו ממני ששבוע האופנה הוא הבית השני שלי ויש לי מושג במה מדובר בכלל. וואלה, בשנה שעברה בדיוק התחלתי עבודה חדשה ולא יכולתי להרשות לעצמי להעדר מהמשרד, בשבוע האופנה שהתקיים לפני מספר שבועות הייתי עמוסה בהגשות ולמען האמת, גם לשבוע האופנה הזה לא היתה לי כוונה להגיע מאותה סיבה ואת הכרטיסים ארגנתי ברגע האחרון.


מתוך תצוגת האופנה "בואי כלה" של שנקר בשיתוף עם בית התפוצות
השמלה בעיצוב מור כפיר
(צילום: על ידי)


מתוך תצוגת האופנה "בואי כלה" של שנקר בשיתוף עם בית התפוצות
(מתנצלת, פספסתי את שם המעצבת)
(צילום: על ידי)


מתוך הפינאלה בתצוגת האופנה "בואי כלה" של שנקר בשיתוף עם בית התפוצות
(צילום: על ידי)

אז מה לומדים מחוויית שבוע האופנה בעצם? 
1. קודם כל שההנחה הבסיסית שרוב האנשים מגיעים לאירוע בשביל השואו נכונה. אנשים באים כדי להצטלם, שידעו שהם היו שם, לעתים בנפיחות עצמית. 

2. אחרי שמסננים את אנשי ה"באתי לאירוע לבושה במותג אנא צלמו אותי לפינת המתלבשת הטובה" מגלים אסופת אנשי תעשיה רציניים שדי מעניין לשמוע מה שיש להם להגיד. בכמה מילים אפשר להגיד שמה שהם כותבים כביקורת על תצוגה הוא כאפס לעומת מה שהם יגידו לחברים שלהם. 


הפינאלה בתצוגת האופנה של "אלמביקה"
(צילום: על ידי)


ריף כהן חורכת את הבמה בהופעה על המסלול של אלמביקה
(צילום: על ידי)
אני אישית מפנטזת על השמלה שלה


3. כשיוצאים מתצוגה לכל אחד יש מה להגיד - ולכולם יש דעות מאוד שונות. הביקורת שאנחנו קוראים אומרת דבר אחד אבל בשטח יש עוד אלף דעות נוספות. 
הבנתי שלגמרי מותר לי לא לאהוב דברים שמישהו "חשוב" אוהב מאוד, פשוט כי הדעה שלו היא בסך הכל דעה (אם כי לידע שלו לגבי התעשייה וההיסטוריה של הבגדים אולי תהיה יותר משמעות בתהליך גיבוש הדעה לגבי בגד או מעצב מסויים).

4. גיליתי הרבה לגבי התצוגות עצמן - מעבר לבולשיט של דירוג החשיבות שלך לפי הקרבה שלך למסלול (כדי לראות ולהראות), ככל שאתה יושב קרוב יותר אתה באמת רואה יותר. כשישבתי בתצוגה של שנקר בשורה שישית (זה מה שקורה כשמגיעים ברגע האחרון...) ראיתי את השמלות בצורה סבירה, אבל כשישבתי בשורה השניה באלמביקה פשוט ראיתי את הבגדים אחרת.
והבגדים נראים אחרת בתמונות/וידאו. אין מנוס מהחוויה האמיתית, תצוגות אופנה באמת כדאי לראות בעיניים אם אפשר.

בתמונות לא רואים לדוגמא שהשמלות של המעצב הכי חם בתעשייה פרומות עם תפרים עקומים (סיפור אמיתי - אני אתן לכן לנחש לבד מי זה ;) ), ולא רואים את התנועה של הבגד בזמן ההליכה, או אם נוח לדוגמנית בבגד שהיא לובשת.
מה שכן, כשרואים תצוגה מהקהל רואים גם את הפדיחות האיומות של הדוגמניות שעושות את ההליכה פרי-סטייל מה בראש שלהן, כל אחת בסגנון שלה ובקצב שלה ובלי קשר לקצב של המוזיקה שברקע. על זה הייתי מוכנה לוותר.


מתוך תצוגת האופנה של "רזיאלה גרשון"
(צילום: על ידי)


מתוך תצוגת האופנה של "רזיאלה גרשון"
(צילום: על ידי)


5. ולגבי המעצבים והעיצובים הישראלים עצמם? 
אנחנו יכולים לדבר הרבה, אבל בתור צרכנים מסרסים שקונים בעיקר בייסיק וזול, למה אנחנו מצפים ממעצב אופנה שילך על משהו שונה? אנחנו מקבלים את הדייסה שבישלנו לעצמנו: טעם דליל, לא מגובש, מיש מש של סגנונות לא מקוריים שברובם הגדול כבר ראינו במקום אחר בוורסייה אחרת.

שבוע טוב שיהיה לכן :)

11 בנובמבר 2012

שבוע האופנה בפתח, וכולנו במתח!

כפי שכבר שמעתן, אלא אם שהיתן בפלנטה אחרת בחודש האחרון, שבוע האופנה הישראלי הראשון (בעוד שבועיים יתקיים השני) של שנת 2012 נפתח היום ביריית הפתיחה המרהיבה ומלאת הניחוח האיטלקי של מעצב העל מוסקינו.



שבוע האופנה יתקיים במשך יומיים וחצי, כשאורח הכבוד יציג היום בערב ושאר המעצבים הישראלים יציגו החל ממחר בצהריים ועד יום שלישי בערב.
ההתרגשות געשה בשבועות שלפני כשכולם ניסו להשיג את המקומות הכי טובים לתצוגות הכי מעניינות, ולא מן הנמנע שלתצוגה של מוסקינו מספר המקומות שנשאר לאורחים ישראלים היה קטן מהרגיל - מה שיצר סיטואציה בה הוזמנו מקבץ קטן ולא ממצה של בלוגרי אופנה לביקור בתצוגה עצמה, ומקבץ גדול יותר של בלוגרים שזעמו ברגע שגילו שהם נשארו בחוץ.

האירוניה שבדבר היא שהתצוגה של מוסקינו היא היחידה שלא ממש מעניינת אותי בשבוע האופנה: רוצים לראות את הבגדים? תפתחו את האינטרנט! התצוגה הוצגה על המסלול ממש לפני כמה חודשים וגלויה לעיני כל. הדוגמניות יהיו מקומיות ואף אחד פה ישאף אוויר איטלקי לריאותיו וינשום שיק איטלקי טהור.

הנה כמה דברים שאתם באמת צריכים להתרגש מהם:
יש לנו סצינת עיצוב בארץ! הסצינה הזו פורחת ומתפתחת ושבוע האופנה הוא הכלי שלנו לגלות את כל המעצבים שלא הכרנו, או לראות סוף סוף את הבגדים של המעצבים שתמיד שמענו אץ השם שלהם אבל אין לנו מושג מה הם באמת עושים.
מתוך ההוויה היחודית של החיים בישראל והרוח העיצובית כאן בארץ יכולים לפרוח דברים נפלאים, ואנחנו צריכים להתרגש מהתצודות שיוצגו ביום שני ושלישי.

ומה איתי?
אני רשומה בכניסה לכל התצוגות, אבל הקשר בין הרצון שלי להגיע לתצוגות לבין היכולת שלי למצוא את הזמן לזה מקרי בהחלט, ואת ההחלטה אם אני מגיעה לראות ממבט ראשון את היופי של התעשייה שלנו כנראה אעשה בשעות שלפני התצוגה :)

התצוגה שאני מרגישה שאני באמת חייבת לראות היא ה-Up Coming Designers, שבה יציגו אדווה ברונר, דנה הראל, יעל זיסר, מארק גולדנברג, מריה ברמן, מוסלין ברדרס, פירסט קיס, נילי בן סימון, נדב רוסנברג, סבינה מוסייף ועוד - כולם מעצבים צעירים בתעשייה הישראלית.
המציגים משתתפים בתחרות שהזוכה בה יעצב מיני קולקציה שתמכר ברנואר.

נדב רוזנברג

נילי בן סימון


First Kiss

מארק גולדנברג

דנה הראל






ואם כבר על תעשיה ישראלית: על הבימוי בסרטון הקודם אחראי נמרוד פלד, חבר בלהקת Hybrid Lava שגיליתי בזכות הסרטון הזה וחרשתי עד כלות את שיריה ביום האחרון. אלקטרוני שכמעט ונופל לתהום ההיפסטר המעצבן, אבל לא. מוצלח ממש.




30 באוקטובר 2012

שבוע האופנה בפריז / גארת' פיו: הפלמנקו המודרני

חזרנו לרגע לשבוע האופנה שהתקיים בחודש שעבר! על דולצ'ה וגבאנה, ואלכסנדר וונג.
על גארת' דסקסנו כאן בבלוג כבר בשנה שעברה, למי שמעוניין בהיכרות קצרה איתו.

תצוגת הקיץ שהתקיימה בחודש שעבר בפריז הרעידה לי מיתר בלב כרגיל, והייתי רוצה לספר לכם בדיוק למה.
מוזיקת הרקע בתצוגה של גארת' מהווה מרכיב משמעותי מהתצוגה, כמעט חלק בלתי נפרד, כמעט כמו לראות סרט בלי כתוביות.
העונה שמענו את רבקה דל ריו שרה את "לאונרדו" (שיר מתוך הסרט "מלהולנד דרייב"), שיר אהבה שובר לב שאפשר להשוות (אבל לא באמת, הוא פשוט הרבה יותר טוב) ל-Rolling In The Deep של אדל.


התצוגה נפתחת באלמנה השחורה הספרדייה, הגברת האבלה.

הוידאו, כמובן, למי שרוצה לראות (כדאי לראות את הכניסה לפחות):

הסיפור שילווה אותנו לדקות הקרובות הוא לא סיפור עם סוף טוב, והוא לא סיפור שנעים לחשוב עליו: הדגמים הבאים שיופיעו אחרי האלמנה האבלה בהירים, שמחים ומתארים חיים מלאים, אך מתארים את החיים שהיו לאלמנה. הבגדים הם הזכרון של האלמנה מהחיים שהיו לה פעם.




האלמנה הבודדה שלנו היא דמות אצילה, וכדי להדגיש את המעמד והזהות שלה הבגדים כולם מוארכים עד הגזמה ויציאה מקווי הגוף והאורך הטבעי שלו. פיו עושה זאת על ידי שימוש בקו מותן נמוך על מנת להאריך את פלג הגוף העליון, או מעילים עם צווארון גבוה ומרוחק מן הגוף שמדמה צוואר ארוך. זו אינה הפעם הראשונה שגארת' פיו משתמש בשיטות אלו, והן הפכו לסימן ההיכר שלו. 

בנוסף, ניתן למצוא בחלק מן הדגמים את הרשתות שהופיעו גם בדגמים שהוצגו בעונת הקיץ בשנת 2010 וזכו להצלחה גדולה. בונוס למי שמעניין אותו: סרטון שמתאר את תהליך העבודה של גארת' פיו וההכנה של בגדי הרשת העדינה הזו. מרתק!




השיר הספרדי שמלווה את האלמנה ברקע לא מותיר ספק למסורת שגארת' פיו שאב ממנה את ההשראה: הפלמנקו הספרדי. האינטרפנטציה המודרנית של נשות הפלמנקו בתצוגה משתמשת במרכיבים העיקרי של הפלמנקו: התנועה והרגש.




היופי בתצוגה העונה של גארת' פיו הוא בבגדים, שבנויים לתנועה בניגוד לבגדים של מעצבים אחרים שקפואים גם בזמן הליכה. אתן בטח מכירות את זה. דוגמנית הולכת על מסלול, פנים קפואים, הבגד לא זז, ואתן תוהות איך לעזאזל לובשים את זה.
חלק מהתנועה היא "חצאיות" בנויות ברצועות קשורות (אפשר לראות את הרצועות לצידי הדוגמנית) שמתנועעות בזמן הליכה.


מתוך התרבות הספרדית: הוולנים, האדום הלוחמני, הגלימה של לוחמי השוורים

שימוש בבדים רכים ובגימור קצוות פרומים דמויי פרווה שיוצרים תנועה איטית, רכה, עדינה, כמו מתוך הזיה.

ולסיום, כמה דיטיילים יפהפיים.


התמונות מ-fashionising ו-WWD.

10 באוקטובר 2012

שלוש המלצות לאנשים שאוהבים אופנה


את הימים האחרונים ביליתי בלהיות חולה ובהעדרות כללית מהרשת עמכן הסליחה. בזמן שגמרתי חבילת טישו אחת אחרי השניה חשבתי על דברים נחמדים, וחשבתי לשתף אתכן בדברים הנחמדים שחושבים עליהם כשחולים:

הטאמבלר הכי מצחיק בתולדות האינטרנט (טוב, לא. כל דבר עם חתולים מנצח) של בחור שהחליט לא לקחת ברצינות את כל הפקות האופנה הזועמות והקודרות שעפות על עצמן מרוב רצינות. אין הפקת אופנה מכובדת שלא הופכת לדבר הכי מפגר ביקום עם פוקימון בתוכה.


את המגזין הזה הכרתי לפני כמה חודשים, הוא עשה רושם של מגזין קצת רציני מדי. אבל אז הן כתבו על הבלוג של פוקימון&אופנה :). 
המגזין אינטרנטי וחינמי, מפורסם בכל חודש (החלק האהוב עלי - מתי בפעם האחרונה קראתן מגזין שלם מההתחלה ועד הסוף?) ופונה לנשים ועוסק בתחומי החיים שלנו: אורח חיים, קריירה, אופנה ונפש.



שבוע האופנה בחולון ממש מעבר לפינה, ויתקיים בשבוע הבא (מה-15 עד ה-20) מזו השנה הרביעית בחולון. שבוע האופנה שלא כשמשתמע מהשם אינו מציג תצוגות אופנה על מסלול (את זה נראה באוקטובר בתל אביב), אלא פורש בפנינו שלל הרצאות ותכנים בנושאי האופנה הישראלית והעולמית.

שבוע האופנה הוא קצת כמו קייטנה בשבילי, האפשרות להגיע להרצאות ולשמוע על עולם האופנה יותר מאשר "מה הולך להיות הטרנד הבא", לראות את הפן המסחרי והתרבותי שלו שווה את הנסיעה עד חולון.

הנושאים שידונו בהם השנה: 
  • מגמות עתידיות והשפעות של תכנון חללי קנייה -  מהו מתחם הקניות הבא של ישראל?
  • פיתוח יוזמות אופנה בתחומי נדל"ן - המודלים החדשים של הקמעונאות המסורתית, ולאן מועדות פניהן של רשתות האופנה הישראליות?
  • עיר-עירייה-אופנה - מה צריך לעשות מעצב אופנה כדי לנצח את הביורוקרטיה
  • בגד-בניין – מעצבי אופנה חוברים אל ארכיטקטים ומציגים מיזמים משותפים בניסיון לאתגר ולשכלל את חנות הבגדים המוכרת

בין האורחים והמרצים הבילנאומיים בשבוע האופנה: 
דמיר דומה (Damir Doma) - מעצב אופנה מצליח הפועל בפריז 
קרלה סוזני (Carla Sozzani) - מייסדת ובעלים של  10 Corso Como, עורכת ווג איטליה לשעבר 
פטריסיה מאיירס (Patricia Mears) - מנהלת בכירה ב FIT, אוצרת התערוכות במוזיאון 
שלה מונרו (Shala Monroque) - עורכת-משותפת של מגזין האמנות והאופנה Garage, מנחת הסדרה המדוברת MiuMiu Musings.


2 באוקטובר 2012

האמת שמאחורי דולצ'ה וגבאנה: גזענות או אמנות?

אנחנו עדיין בשבוע האופנה, אמנם ההוא של מילאנו כבר הסתיים ושל פריז מסתיים מחר, אבל אני חייבת לפגר קצת בחומר ולעצור כדי לדבר על תצוגה אחת ויחידה. בראש פירמידת התצוגות של מילאנו עמדו דולצ'ה וגבאנה, מלכי הוינטג' החדש שהעלו תצוגת המשך לקולקציה האחרונה שלהם, שזכתה להצלחת ענק בעזרת קמפייני פרסום עצומים ומושקעים.

דולצ'ה וגבאנה מספרים לנו שהקולקציה מתארת את האי סיציליה (ארץ מולדתו של דומניקו דולצ'ה, המעצב לצד סטפאנו גבאנה), ואת התרבות העתיקה שלה שכללה תיאטראות רחוב, מופעי בובות ואמנות שימושית רחבת ידיים כגון הכדים הסיציליאנים.
אבל מה זו בעצם התרבות הסיצילאנית? מה הקשר בין המוני ההדפסים שלא נראים קשורים אחד לשני או לסיציליה (שמונים ושישה דגמים הוצגו על המסלול!), למה אנשים אפריקאים היו חלק מהתרבות הסיצילאנית, ולמה דולצ'ה וגבאנה חטפו ביקורות נוקבות על הקולקציה?

קליק על התמונה לצפיה בגרסה מוגדלת


סיציליה היא מחוז באיטליה, ולמעשה אי נפרד מהיבשת (השפיץ של המגף, למי שתהתה איפה היא בדיוק), מה שגרם לה להיות נפרדת יחסית מאיטליה ולפתח תרבות עשירה משל עצמה.
אחד האלמנטים המוכרים ביותר בסיציליה הוא "אופרת הפופי", תיאטרון בובות, מריונטות למעשה, מופעלות כולן על ידי שחקן אחד ועשויות בעבודת יד ובצביעה קפדנית שהפכה לאמנות של ממש. התיאטרון מציג שלל דמויות, בעיקר את הלוחמים ברומא ויוון העתיקות.


מריונטות לוחמים מתוך תיאטרון פופי




המיקום של סיציליה הוא סוג של "שער כניסה" לאירופה, מה שגזר עליה עתיד עצוב של כיבושים על ידי שלל גורמים כמו ערבים אע'לבים (מוסלמים שכיום נמצאים בטוניס), נורמנים (ויקינגים-דנים), רומאים, צרפתים, ספרדים (אז אראגון), והיסטורית הכיבושים הזו נראית מאוד לעין בתרבות שהתפתחה בה.

הקונקיסטדורים, הכובשים הספרדים היו אותם אנשים שכבשו את מקסיקו ועברו בדרכם דרך סיציליה (והביאו איתם את פולי הקקאו לאיטליה, מה שגרם להם להתחיל לייצר שוקולד טעים).



סיציליה בעלת נוף ים תיכוני ומזכירה את הנוף שלנו, והתבססה שנים רבות על גידולים חקלאיים כמו כרמים (לייצור יין), זיתים ועצי הדר, לצד גבינות (שבעבר אוחסנו בסלי נצרים - מה שנתן להן את המראה המפוספס).

שקי היוטה מתייחסים לעושר המאכלים של איטליה והייצוא של יבול חקלאי.


אוקיי, רגע, מה? אפריקאים? מה הקשר לאירופה?
סיציליה כאמור היתה השער לאירופה מתוך אפריקה ואסיה, מה שנתן גישה נוחה לעם המורים (או המאורים), ערבים מוסלמים מצפון אפריקה הזמנות לכבוש את סיציליה בשנת 827. המורים ישבו בסיציליה שבעים וחמש שנים, והשאירו את חותמם לעד.
גם היום גזענים מסויימים אומרים שאנשי סיציליה הם לא "טהורים" ודם "שחור" זורם בעורקיהם.



מה בעצם מעצבן כל כך באלמנטים האלה?
דולצ'ה וגבאנה טוענים שאם תלכו לטייל בסיציליה תראו בכל פינה פסלים ואלמנטים של המורים, אבל מנגד עומדת כל קהילת כהי העור ומסבירה: 

הפסלים האלה מבזים את האפריקאים. במדינות אחרות האמנות הזו הפכה לסוג של עלבון כלפי כהי העור,  סוג האמנות הזה מנציח את דמות האפריקאי ה"שבטי", העבד, וכהי העור לא מעוניינים להשתייך ל"סטיגמה" על האפריקאים הילידים ולדעות הקדומות לגביהם.
דולצ'ה וגבאנה פרסמו מאמר המתאר את היסטוריית המורים, לאחר שעשרות האשמות של גזענות הוטחו בהם, מתוך כוונה להסביר שלא היתה כוונת גזענות מאחורי השימוש באלמנטים האלו.

האם זה מספיק? האם השימוש באלמנטים המורים היו חסרי טעם ופוגעניים, או שכהי העור מגזימים בתגובה שלהם?







ושתי תודות:

  • תודה לבלוג The Cutting Class, ממנו הפורמט לתמונות (על הבלוג)
  • תודה לעידן ולויקיפדיה שגילו לי על ההיסטוריה של אירופה ואיטליה :)
התמונות מכאן, מכאן ומכאן.